Ο σχεδιαστής της casual κομψότητας

Ο Νίνο Τσερούτι ήταν 20 ετών όταν το 1950 με τον θάνατο του πατέρα του, έγινε επικεφαλής της οικογενειακής εταιρείας, που ιδρύθηκε το 1881 στην Μπιέλα, κέντρο της ιταλικής υφαντουργίας. «Στην περίπτωσή μου, ξεκίνησα ως τεχνίτης των υφασμάτων και με ένα συγκεκριμένο στυλ μόδας. Οταν ήμουν 19, τρελαινόμουν να μάθω πώς να κόβω ένα κοστούμι. Μου άρεσε η σχέση της χειροτεχνίας με τα υλικά», είχε δηλώσει το 1994 με αφορμή την έκδοση του λευκώματος από τον Rizzoli για την ενδυματολογική σχέση που είχε αναπτύξει με τα αστέρια του κινηματογράφου .

Ο νεαρός επιχειρηματίας εξελίχθηκε σε ικανό στυλίστα αλλάζοντας την επιθυμία του ανδρικού κοινού για το παραδοσιακό κοστούμι, κάνοντας μια κομψή στροφή στο ραμμένο εύπλαστο κοστούμι με τις μαλακές γραμμές, απαλλαγμένο από τα γεμίσματα και τη χτιστή αυστηρή σιλουέτα. Το παράδειγμά του ήταν ο προάγγελος της επανάστασης made in Italy, στην οποία η παραδοσιακή κατασκευή μετατράπηκε σε ένα βελτιωμένο εργοστασιακό προϊόν πολυτελείας. Ο Νίνο Τσερούτι ελάφρυνε το ανδρικό σώμα με τα άνετα κοστούμια του και μετέδωσε στον πιο επιδέξιο συνεργάτη του που έμεινε επτά χρόνια κοντά του, τον Τζόρτζιο Αρμάνι, αυτήν την άποψη για το ανδρικό ντύσιμο. Ο ίδιος αποφάσισε να μεταφέρει την επιχείρησή του στο Παρίσι ανοίγοντας το 1967 την μπουτίκ Cerruti 1881 όπου το 1976 ξεκίνησε να παρουσιάζει και γυναικείες σειρές.

ΟΙ ΣΤΑΡ. «Αν συγκρίνετε πώς ήταν ντυμένοι οι άνθρωποι πριν από τον πόλεμο σπάνια θα υπήρχε  ταινία στην οποία να μην είναι λαμπεροί. Τώρα οι ταινίες δεν πρέπει να αφορούν μύθους ή ήρωες. Σήμερα οι ταινίες έχουν κοινωνικές προεκτάσεις και η έμφαση δίνεται στο τσαλάκωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αυτό λοιπόν που πρέπει να τονίσουν τα ρούχα είναι ο χαρακτήρας», σημείωνε ο Τσερούτι. Και με την αντίστοιχη οξυδέρκεια έντυσε τον Ρίτσαρντ Γκιρ στο «Pretty Woman», τον Κλιντ Ιστγουντ στο «In the Line of Fire» και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο «Ανήθικη πρόταση». Δημιούργησε ακόμη και εκείνες τις τροπικού στυλ εμφανίσεις των πρωταγωνιστών της σειράς των 80s  «Miami Vice». Εντυσε για πρώτη φορά τον γάλλο ηθοποιό Ζαν Πολ Μπελμποντό το 1965 και έφτιαξε το ψάθινο καπέλο της Φέι Ντάναγουεϊ  στο «Bonnie and Clyde», μέχρι και την γκαρνταρόμπα του Τομ Χανκς στον βραβευμένο με Οσκαρ ρόλο του στο «Philadelphia».

«Αυτό που φοράμε είναι έκφραση της ευφυΐας και της ζωτικότητάς μας. Αυτό που μπορεί να είναι τέλειο για ένα άτομο σε άλλο είναι μια τραγωδία. Η υπερβολή και η επιθετικότητα ως τρόπος να είσαι διαφορετικός δεν έχει νόημα όταν όλοι κάνουν το ίδιο. Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου μια ορισμένη ισορροπία», ήταν μία από τις συμβουλές του.