Αγγελος Φρέντζος: Ένας έλληνας του κοσμου

Στυλιστικός ενθουσιασμός με έδρα το Μιλάνο είναι το χαρακτηριστικό της δουλειάς του, η οποία φιλοξενείται αυτές τις ημέρες στην Τριενάλε. Γι’ αυτό και η ιταλική μόδα τον θεωρεί έναν από τους σύγχρονους εκπροσώπους της, με ειδίκευση τον νέο σχεδιασμό του ανδρικού μπουφάν αεροπορίας, γνωστού ως bomber jacket. Που χαρακτηρίζει όχι μόνο το ντύσιμο των σκέιτερ, αλλά και των ανθρώπων της μόδας, οι οποίοι  βγήκαν από τα καθιερωμένα στην πασαρέλα ρούχα τους, για να ντυθούν με κομμάτια του στυλ του δρόμου. Δυνατός στα συνθήματα (τα πέρναγε με βερνίκι νυχιών σε T-shirts στις πρώτες του γυναικείες συλλογές πριν από είκοσι χρόνια), εξελίχθηκε σε επιχειρηματία (έφυγε από το 2004 για την Ιταλία ώστε να κατασκευάζει σε εγγυημένα ιταλικά εργοστάσια την παραγωγή του) και συνεχίζει ως συμμέτοχος  στο νέο trendsetting και της νεανικής κουλτούρας. Οπως η πρόσφατη ιδιάζουσα συνομιλία του με τον Κανάι Γουέστ, που έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό της συλλογής street style  του αμερικανού ράπερ, γνωστού και ως συντρόφου της Κιμ Καρντάσιαν.

«Οι αλλαγές είναι αυτές που μας κρατάνε νέους» λέει ο Φρέντζος και αλλάζει συνέχεια το «δρομολόγιο» του στυλ, σημειώνοντας πως απεχθάνεται την έννοια του συνόλου. Τα ρούχα του μοιάζουν με κομμάτια, υπολείμματα, λωρίδες, αφορμές. Φάνηκε με τα ενθύμια της Yeezus Tour που σχεδίασε πριν από δύο χρόνια για την περιοδεία του Γουέστ και τον έφερε στο σχεδιαστικό τμήμα της συλλογής Off-White. Εκεί ο Φρέντζος δουλεύει τις ανδρικές και γυναικείες συλλογές και σχεδιάζει τις ειδικές συνεργασίες περιορισμένων κομματιών που θα κυκλοφορήσουν προσεχώς σε καταστήματα του Λονδίνου όπως το Selfridges και το Dover Street Market, καθώς και στην εικαστική διοργάνωση του Μαϊάμι Αρτ Μπάζελ.

Το βιογραφικό του γεμίζει με επαγγελματικές διακρίσεις και εμπειρίες. Από την τριετή θητεία του ως καλλιτεχνικού διευθυντή στον ιστορικό ιταλικό οίκο Alma έμαθε τα μυστικά της πολυπρόσωπης διαχείρισης κάτω από την ομπρέλα του πολυεθνικού  κολοσσού της πολυτέλειας LVMH. Από το πέρασμά του στον παρισινό οίκο Vionnet – όπου δούλεψε τα δερμάτινα και τα πλεκτά κομμάτια των συλλογών του οίκου το 2007 και το 2008 – συγκράτησε πληροφορίες κατασκευής. «Δεν αντέχω την εικόνα του καλογυαλισμένου, άκαμπτου, καινούργιου υλικού. Θέλω να ανακατεύω την πολυτέλεια ενός φίνου υλικού με την απλότητα ενός ταπεινού υφάσματος. Ο συνδυασμός των αντιθέτων οδηγεί  στη διαφορετικότητα».

ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΙ ΤΟΚΙΟ. Το αποτέλεσμα της πολύχρονης προσπάθειάς του έχει φέρει  τον σχεδιαστή πιο κοντά στην αγορά του εξωτερικού. Στο Μιλάνο, το Παρίσι, το Τόκιο. Ταγμένος στην εξαντλητική ροκ, γκοθ μουσική, στο μαύρο χρώμα, στη σκουριασμένη παγέτα, στις τρύπιες κολεγιακές μπλούζες και στις σκιές των τατουάζ και των γκραφίτι ως prints στα ανδρικά φαρδιά μπόμπερ τζάκετ του και τα λεπτά μεταξωτά φορέματά του, κάθε σεζόν δείχνει ότι στη δουλειά του υπάρχει το πάθος του αφοσιωμένου δημιουργού. Παρατήρησε λοιπόν από τους πρώτους την αλλαγή υποδείγματος στην εξέλιξη του στυλ. Και δίνει τις ιδέες του στη νεοσύστατη ομάδα του Βέρτζιλ Αμπλο και της συλλογής Off-White που παρουσιάζει στο Παρίσι τη σύγχρονη ερμηνεία της μόδας. Με μία σιλουέτα απροσδιόριστη ως προς την ανδρική ή γυναικεία γραμμή της, με εμφανή την προσθήκη όγκων, ώστε το σώμα να χάνεται με άνεση μέσα σε επεξεργασμένα και με αίσθηση επαναχρησιμοποιημένων τζιν παντελόνια. «Εχω αλλεργία σε ό,τι θυμίζει παραίτηση τύπου τρίτης ηλικίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι με ενοχλούν οι ηλικιωμένοι. Αλλά εκείνοι που δεν μετακινούνται από μια ξεπερασμένη πρόταση στυλ και περιμένουν από τις πασαρέλες και τους μεγάλους οίκους τη σωτηρία της εμφάνισής τους και την αποδοχή του στυλ τους».