Επιστροφή στα 80’s

Ο νεαρός Κρίστοφερ Κέιν έχει αδυναμία στη σφιχτοδεμένη φλουό αισθητική που έρχεται από τα χρόνια του ’80

Από τον Τζόρτζιο Αρμάνι, στην αναβίωση του οίκου Biba. Από τον ανερχόμενο
Ελληνοαυστριακό Μάριο Σγουόμπ στον πολίτη της μόδας Κρίστοφερ Κέιν. Από την
ανακοίνωση της Κέιτ Μος ότι θα γίνει σχεδιάστρια μέχρι τη βουλευτική παρέμβαση
για το βάρος των μοντέλων. Είναι η σύνοψη της λονδρέζικης εβδομάδας μόδας, που
μόλις τελείωσε και αφορά την ερχόμενη άνοιξη.

Το Λονδίνο κάνει προσπάθειες να πείσει τον κόσμο της βιομηχανίας της μόδας ότι
μπορεί να συνεισφέρει στους μεγάλους τζίρους. Η προσπάθεια του Βρετανικού
Συμβουλίου Μόδας χρόνια τώρα γυρίζει γύρω από την ιδέα ότι το Λονδίνο εκτρέφει
νέα ταλέντα. «Πού πήγαν όμως τα ρούχα;» αναρωτιέται η Χάντλεϊ Φρίμαν της
εφημερίδας «Guardian». «Οι τρεις πολυσυζητημένοι σχεδιαστές της φετινής
διοργάνωσης είναι ο Αρμάνι, που δεν εκπροσωπεί το ύφος της βρετανικής μόδας, η
Κέιτ Μος που ανακοίνωσε ότι θα σχεδιάζει τις συλλογές για τη μαζική παραγωγή
του TopShop, και ο Κρίστοφερ Κέιν. Πρωτοεμφανιζόμενος σχεδιαστής που έκανε ένα
σύντομο πέρασμα από τον οίκο Versace και ήδη διέδωσε ότι έχει την εύνοια της
Ντονατέλα Βερσάτσε. Όλη η φασαρία για την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, ότι
δηλαδή είναι το σημείο αφετηρίας καινοτόμων σχεδιαστών, υποβαθμίστηκε. Έτσι οι
διασημότητες και η προσωπικότητα των συμμετεχόντων πήραν το προβάδισμα από την
ουσία του ντιζάν», είναι το συμπέρασμα της Αγγλίδας δημοσιογράφου.

Η Emporio Armani συλλογή έδωσε έμφαση στην κόκκινη απόχρωση για να τονώσει τις προσπάθειες της πρωτοβουλίας RED

Για τους άλλους επαγγελματίες, αγοραστές και παρατηρητές, η Εβδομάδα Μόδας του
Λονδίνου είχε ορισμένα νέα πράγματα να πει για ό,τι θα συμβεί την ερχόμενη
άνοιξη. Ακόμα και η συλλογή Emporio Armani, την οποία παρουσίασε εκεί ο
Τζόρτζιο Αρμάνι αντί για τη Νέα Υόρκη όπως συνήθιζε τελευταία, ήταν δουλεμένη
και εντυπωσιακή κατά την άποψη της Καμίλα Μόρτον από την ηλεκτρονική έκδοση
της αγγλικής «Vogue», καθώς εκείνος «έφερε το ανεπιτήδευτο και άνετο κομψό
στυλ του συνδυάζοντας στοιχεία της Ανατολής και της Δύσης».

Ο Πολ Σμιθ φτιάχνει άψογα ανδρικά ρούχα σε γυναικείες αποχρώσεις

Η έκκληση της βουλευτή Τέσα Τζάουελ να απομακρυνθούν από την πασαρέλα
τα κοκαλιάρικα μοντέλα δεν εισακούστηκε από κανένα νέο σχεδιαστή, αφού πρόθεσή
τους ήταν να δείξουν πολύ εφαρμοστά και μίνι ρούχα. Το σέξι πνεύμα του Αλαϊά,
του Γάλλου Ερβέ Λεζέ και του Τζιάνι Βερσάτσε από την εποχή των 80’s έδωσε
έμπνευση στον Κρίστοφερ Κέιν, τον Μάριο Σγουόμπ και τους Preen. «Ο 26χρονος
Σκωτσέζος Κέιν παρουσίασε το πιο ζωηρόχρωμο και σφιχτοδεμένο γύρω από τα
αδύνατα σώματα των μοντέλων του παράδειγμα για το τι σημαίνει η μανία του
Λονδίνου με τους σχεδιαστές του ’80. Με τους προκλητικούς για τα μάτια φλουό
συνδυασμούς χρωμάτων του, όπως κόκκινο με ροζ, πράσινο λάιμ με μπεζ, μοβ με
πράσινο πάνω στο ίδιο σχήμα και μήκος φορεμάτων ο Κέιν έριξε στην πασαρέλα νέα
ενέργεια. Με δώρο τα παπούτσια των μοντέλων από τη Ντονατέλα Βερσάτσε και τις
ευχές της», επισημαίνει η Σάρα Μάουερ από την ηλεκτρονική έκδοση http: //www.style.com.

Ο οίκος Biba μπαίνει ξανά σε δράση χάρη στη φήμη του χίπι στυλ που είχε στα 70’s

Οι νέοι και τολμηροί σχεδιαστές της λονδρέζικης σκηνής φαίνεται να
τρομάζουν τις κυρίες της μόδας, καθώς τους θυμίζουν ότι τα χρόνια περνάνε, ότι
μεγάλωσαν ακόμα και οι ίδιες που γράφουν ύμνους για την αναβίωση του οίκου
Biba, διάσημου για το μποέμ στυλ των 60’s και 70’s. Η Μπέλα Φρόυντ, κόρη του
ζωγράφου Λούσιαν Φρόυντ και δισεγγονή του πατέρα της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ,
ήταν εκείνη που κολύμπησε μέσα στα πολύχρωμα βίντατζ υφάσματα της Biba για να
βγάλει μία σειρά από χίπυ πουκαμίσες και φορέματα τα οποία κάνουν τις γυναίκες
να νιώθουν ευτυχισμένες που δεν έχει χαθεί η επίδραση της δεκαετίας του ’70.

Η συλλογή του Πολ Σμιθ ήταν καθαρά ανδρικής προέλευσης. Ο Άγγλος ράφτης
μετέφερε τις αρετές του ραψίματος ανδρικών κομματιών και τις προσάρμοσε σε
γυναικεία σώματα. «Κάνω περισσότερο ανδρικές γραμμές και ακολουθώ μία αυστηρή
και τονισμένη σιλουέτα γιατί θέλω να ολοκληρώσω την ιδέα που ξεκίνησα την
περασμένη σρζόν. Ένας σχεδιαστής σήμερα πρέπει να έχει δυνατή άποψη και να την
περνάει στην πασαρέλα. Διαφορετικά δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις φτηνές
εκδοχές των τάσεων που κυκλοφορούν από τα μεγάλα καταστήματα αυτής της πόλης»,
δήλωσε ο Πολ Σμιθ στη Σούζι Μένκες της «Herald Tribune».

ΜΑΡΙΟΣ ΣΓΟΥΟΜΠ

Ο Έλληνας που παίζει με τη γεωμετρία

Ο Ελληνοαυστριακός Μάριος Σγουόμπ δίνει δείγματα του ταλέντου του να παίζει με πτυχώσεις και γεωμετρία

Ο Μάριος Σγουόμπ – τον οποίο αγαπάνε να προβάλλουν ως «εξέχον ταλέντο» οι
κυρίες των περιοδικών «Vogue», «Elle», «Harper’s Bazaar» – έχει διαφορετική
γνώμη για την πορεία της μόδας. Ο Σγουόμπ, που δεν αρνείται τα γονίδια της
ελληνικής καταγωγής του από την πλευρά της μητέρας του, λέει: «Αντί να κάνω
αυτό το σφιχτοδεμένο στυλ γύρω από το σώμα με το οποίο όλοι καταπιάστηκαν,
θέλησα να κατευθύνω τις καμπύλες σε άλλο δρόμο». Και το εξήγησε στην πράξη με
λίγο γεωμετρία και γλυπτική που έμαθε από τον Αυστριακό πατέρα του,
κατασκευαστή στηθόδεσμων. Ο Μάριος Σγουόμπ ένωσε τριγωνικά κομμένα κομμάτια
πάτσγουορκ σε σχήμα εξαγωνικού κώνου. Δύο τέτοιοι κώνοι στόλισαν το στήθος στα
λιτά φορέματά του. Και από εκεί δημιούργησε τη βάση του για να απλώσει τις
πολλές ιδέες του και να πειραματιστεί με πτυχώσεις από τούλι πάνω σε ελαφριά
υφάσματα.