Τάσεις

Επιστρέφουν τα πλεκτά

Τα πλεκτά επιστρέφουν στη μόδα του χειμώνα «είπε» η ελληνική εβδομάδα μόδας στο Ζάππειο, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα κι ένα φυτώριο νέων δημιουργών
Χαμηλοί τόνοι, σχετική αμηχανία από τους ξένους προσκεκλημένους, ένα ενδιαφέρον νεανικό κοινό που ήρθε, είδε και πόζαρε στο περιστύλιο και μια μικρή ελπίδα για το φυτώριο των νέων σχεδιαστών μόδας, μέσα από έναν διαγωνισμό μόδας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε.

Αυτό ήταν το στίγμα της ελληνικής εβδομάδας μόδας που άρχισε στο Ζάππειο την περασμένη εβδομάδα με ένα χάπενινγκ αμφιλεγόμενης αισθητικής και ουσίας. Και προκάλεσε το ερώτημα: χρειάζεται η ελληνική μόδα μια έναρξη «τηλεοπτικοποιημένης γκλαμουριάς»; Η απάντηση είναι ναι, αφού οι παράγοντες του ελληνικού λαϊφστάιλ, δηλαδή μέλη της κριτικής επιτροπής των τηλε-ριάλιτι, στάρλετ των εξωφύλλων ιλουστρασιόν περιοδικών, πρώην μοντέλα, νέες ηθοποιοί έπρεπε- κατά τους διοργανωτές της εβδομάδας μόδας – να αναμειχθούν με τη σχεδιαστική πλευρά της ελληνικής δημιουργικότητας. Το αποτέλεσμα ήταν μία βραδιά στο περιστύλιο του Ζαππείου με τίτλο «Designers and Stars» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο σε ρόλο κονφερανσιέ να λέει χαριτωμενιές για να παρουσιάσει το ρούχο του σχεδιαστή φορεμένο από μια διασημότητα.

Την επόμενη ημέρα η μόδα για τον ερχόμενο χειμώνα άρχισε με τις παρουσιάσεις των συλλογών στις δύο κλειστές αίθουσες του Ζαππείου. Και ολοκληρώθηκε χθες με τον διαγωνισμό ανάδειξης νέων σχεδιαστών Fashion Αcademy Award. Πρόκειται για την προκριματική φάση ενός πανευρωπαϊκού διαγωνισμού που θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο στη Γερμανία για την ανάδειξη ενός Ευρωπαίου νέου σχεδιαστή.

Το ελληνικό φυτώριο της χθεσινής διαγωνιστικής επίδειξης ήταν είκοσι νέοι σχεδιαστές, απόφοιτοι των σχολών Αkto και Βελουδάκη. Από τους οποίους προκρίθηκαν για την επόμενη φάση στο Βερολίνο οι δημιουργίες των: Δημήτρη Ζαφειρίου (με λευκό ταγιέρ σε εφαρμοστή γραμμή ΄40s), Δημήτρη Πέτρου (η νεανική εφαρμοστή εκδοχή του ανδρικού σμόκιν) και Εύης Ρέτζιου (με το σε σχήμα τουλίπα λευκό πανωφόρι και τις γκρι κομμένες λοξά παρεμβολές που τύλιγαν το σώμα).


«Φετιχιστικό σικ» και ανδρόγυνο ύφος

Στο σόου των Deux Ηommes σημειώθηκε το αδιαχώρητο. Περισσότερες οι προσκλήσεις από τις προβλεπόμενες θέσεις και μαζί η παρατεταμένη καθυστέρηση, προκάλεσαν αμφότερα ένταση στον κόσμο. Η συλλογή των Γρηγόρη Τριανταφύλλου και Δημήτρη Αλεξάκη είχε πλούσια υφάσματα, την γκάμα των φθινοπωρινών αποχρώσεων σε ένα δάσος της Κεντρικής Ευρώπης, την έμπνευση από την νέα ταινία του Τσέχου σκηνοθέτη Γίρι Μέντζελ «Υπηρέτησα τον βασιλιά της Αγγλίας». «Το στυλ της συλλογής έχει μια αίσθηση ελαφρότητας κόντρα στη χειμωνιάτικη αντίληψη. Υπάρχει όγκος στη σιλουέτα, στρώσεις ρούχων αλλά δεν κουκουλώνεται το σώμα», εξηγεί ο Δημήτρης Αλεξάκης.

Ο Γιώργος Ελευθεριάδης έκανε μιαν απόκλιση πολλών μοιρών από το χαρακτηριστικό γεωμετρικά κομμένο ανδρόγυνο ύφος του. Πιο θηλυκή η συλλογή του, με έμφαση στα απαλά, πολύχρωμα και πρωτότυπης τεχνικής πλεκτά, τα οποία συνδύασε με μεταξωτά φορέματα σε αφηρημένα print, μια «καινούργια πρόταση γι΄ αυτό που θεωρείται στις ημέρες μας πολυτέλεια», όπως παρατηρεί.

«24 ώρες» βάφτισε την συλλογή των μικρών μαύρων φορεμάτων του και των μαύρων βραδινών δημιουργιών του ο Άγγελος Μπράτης, ο οποίος χρησιμοποιεί τις ούγιες των εξαιρετικών μάλλινων υφασμάτων ως μοντέρνες τρέσες.

Ο Χρήστος Κωσταρέλος διάβασε στα κείμενα του σουρεαλιστή ζωγράφου Μαξ Ερνστ, πόσο κουράζει η τέχνη για την τέχνη (ή η μόδα ως τέχνη) και το έκανε βάση της αφαιρετικής αλλά δουλεμένης σειράς ρούχων κοκτέιλ.

«Τώρα ξέρω ότι ξέρεις», τιτλοφόρησαν την κοινή συλλογή τους από ρούχα και κοσμήματα οι Φίλιπ Μότβαρι- Μαρία Μάστορη. Με μούσα τους την αμφιλεγόμενη προσωπικότητα της φωτογράφου Λένι Ρίφενσταλ που αποτύπωσε τη ναζιστική αισθητική. Οι μαυροφορεμένες σιλουέτες των μοντέλων ήταν έντονα επιβλητικές, χάρη στο ιδιαίτερο κόψιμο του Μότβαρι, τη σχέση του με το μαύρο βελούδο και το γκρι λαμπερό σατέν αλλά και το ταλέντο της Μάστορη να δίνει έμφαση με τις πέρλες της χωρίς να προσθέτει όγκο.

«… σαν τον άνεμο» τραγούδησε η Νίνα Σιμόν για το αισθαντικό σόου του Δημήτρη Ντάσιου, που για να εξελίξει τη δουλειά του πάνω στο είδος ρούχο-κόσμημα, πρόσθεσε στη συλλογή των τζιν μπουφάν δερμάτινα σακάκια και γιλέκα δουλεμένα με τρέσες, μεταλλικά τρουκς και στοιχεία του ελληνικού φολκλόρ.

Η Ορσαλία Παρθένη κέρδισε τις εντυπώσεις. Με τη συλλογή «Fetish Chic» που αγκάλιασε τις καμπύλες του σώματος, με φορέματα, σακάκια, παντελόνια, φούστες, πονηρά μπόντι, παλτό και κάπες σε αποχρώσεις του μαύρου, γκρι και λαδί. Και με ένα σόου που κεντρική του ιδέα ήταν τα φετιχιστικά σκίτσα του Αμερικάνου δημιουργού Έρικ Στάντον αλλά και οι μοναχικές γυναίκες των φιλμ νουάρ. «Φετίχ είναι ο κρυφός ερωτισμός. Αυστηρές γραμμές και μυστικές φαντασιώσεις συνυπάρχουν στη διπλή προσωπικότητα αυτής της συλλογής», σημειώνει η Ορσαλία Παρθένη.


Μόδα που μπορεί να φορεθεί είναι το ζητούμενο

«Ωραίες οι εβδομάδες μόδας, καλό το να μπορούμε να δείχνουμε τη δουλειά μας με ένα σόου μπροστά σε ξένους ειδικούς, αλλά στο τέλος της ημέρας εκείνο που μετράει είναι τι μπαίνει στο ταμείο. Και δυστυχώς νιώθω ότι έπειτα από έξι διοργανώσεις εβδομάδας ελληνικής μόδας, αυτή που διανύουμε μοιάζει σαν να είναι η πρώτη. Με 180.000 ευρώ με τα οποία ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών υποστήριξε τον Σύλλογο Ελλήνων Σχεδιαστών δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι έχουμε εξασφαλίσει τη συνέχεια της προσπάθειάς μας να πουλάμε και σε ξένες αγορές».

Είναι η ρεαλιστική ματιά του σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλου για τον στόχο των Ελλήνων σχεδιαστών να παραγάγουν μόδα που μπορεί να φορεθεί, εμπορική κι εξαγώγιμη.