ΤΑΣΕΙΣ

Παρισινή μόδα «λίγο απ΄ όλα»

Φορέματα σε γραμμή Α, ανγκορά φαρδιά πουλόβερ, σακάκια με ουρές, δέρμα από κροκόδειλο, στενές φούστες πάνω από το γόνατο είναι τα στοιχεία του ερχόμενου χειμώνα όπως βγήκε από την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Το Παρίσι έδειξε μια ανεπαίσθητη αδιαφορία στο να βγει νόημα για τη μόδα του ερχόμενου χειμώνα. Σε αντίθεση με τους Ιταλούς που ψήφισαν ξεκάθαρα για ένα ασημένιο γυαλιστερό μέλλον, οι σχεδιαστές στο Παρίσι έβγαλαν το «je ne sais quoi» τους. Αυτό το «ανεξήγητο κάτι», όπως λένε οι Γάλλοι όταν τους κυριεύουν ο σνομπισμός και το πείσμα και αρνούνται να γίνουν επικοινωνιακοί τύποι. Έτσι καθένας βγήκε με τη συλλογή του, το εμπνευσμένο σόου του, τη δική του άποψη για τη μόδα. Σίγουρα πέρασαν όμορφα όσοι παρακολούθησαν τα σόου- υπερπαραγωγές με ποιότητες θεατρικού ανεβάσματος. Από τον κέλτικο χορό του μοντέλου που άνοιξε το σόου του Ζαν Πολ Γκοτιέ, το οικογενειακό γεύμα μιας… δυσλειτουργικής οικογένειας των αρχών του ΄30, τις εγκαταστάσεις προβολέων πάνω στα σώματα των μοντέλων στους Βίκτορ και Ρολφ, τα γκρίζα σύννεφα που έφερε στο Γκραν Παλέ ο Καρλ Λάγκερφελντ για το σόου της Chanel.

«Όταν κοιτάμε τη νέα πρόταση ενός πρωτοκλασάτου σχεδιαστή, θα πρέπει να αναρωτιόμαστε συνεχώς αν αυτά είναι τα ρούχα που θα θελήσουμε να φορέσουμε για να βγούμε στον δρόμο. Αν η απάντηση είναι ένα ενθουσιώδες “ναι” τότε ο σχεδιαστής πέτυχε στη δουλειά του, καθώς πραγματοποιεί τις προσδοκίες μας», επισημαίνει η Κάθι Χόριν των «Νew York Τimes», μιλώντας για τον Νικολά Ζεσκιέρ, σχεδιαστή του οίκου Βalenciaga. Ο οποίος είναι τόσο συγκινημένος από το φοιτητικό στυλ που το έκανε υπόθεση πασαρέλας. «Οι μαχητές του επίμαχου άρθρου 16 δεν είναι βέβαιο ότι θα νιώσουν υπερήφανοι γιατί ο Ζεσκιέρ στέκεται στο πλευρό τους φτιάχνοντας ρούχα εμπνευσμένος από τις ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές κοινότητες. Τα στενά κάργκο παντελόνια συνδυασμένα με τα μπλέιζερ των αγγλικών κολεγίων, «έδειχναν πολύ νεανικά και μοντέρνα και ότι έχουν τον ρυθμό της ενέργειας των δρόμων», γράφει η Χόριν. «Είναι μια συλλογή γύρω από σύμβολα, χρώματα και εμβλήματα. Μάλλον είναι η πιο πολυπολιτισμική συλλογή που έχω κάνει ποτέ», δήλωσε ο Ζεσκιέρ εξηγώντας ότι είχε στο μυαλό του μια φοιτήτρια οποιασδήποτε καταγωγής η οποία δημιουργούσε το δικό της στυλ συνδυάζοντας μία μαντίλα από το Μαρακές, πάνω σε ένα φόρεμα ή ράβοντας κινέζικα μεταλλικά κουμπιά πάνω στο μπλέιζερ.

Τη ζωντάνια των δρόμων σκεφτόταν και ο Ιάπωνας Τζούνια Ουατανάμπε και την έκανε συλλογή από μαύρα δερμάτινα τζάκετ φορεμένα με φθαρμένα φορέματα πάνω απο μαύρα κολλάν. Ενώ ο Βέλγος Ολιβιέ Τεσκένς και ο Σουηδός Πάουλο Μέλιμ Άντερσον θέλησαν να δείξουν με τις πρώτες τους συλλογές στους οίκους

Άλλοι με το φοιτητικό στυλ, άλλοι με τονισμένους ώμους, άλλοι με στενές φούστες, οι Γάλλοι σχεδιαστές έφεραν κάτι από… tutti fruti στις παρισινές πασαρέλες

Νina Ricci και Chloe αντίστοιχα ότι σκοπεύουν να κάνουν ρούχα για νέες γυναίκες.

Ο Τεσκένς που εκδιώχθηκε από τον οίκο Rochas γιατί παραήταν ρομαντικός και εκτός εποχής, φαίνεται να έβαλε μυαλό. Δούλεψε ένα δικό του στυλ στη νέα στέγη του και έκανε τη γυναίκα της συλλογής Νina Ricci σύγχρονα ρομαντική. Με φαρδιά πουλόβερ πλεγμένα με φτερά και σε λοξή γραμμή, που φορέθηκαν πάνω από μακριά φορέματα από οργάντζα ή μακριές ζέρσεϊ φούστες. Ακόμα και τα μεταξωτά μπουφάν πάνω από τζιν παντελόνια σε γκρι αποχρώσεις είχαν τον αέρα της αισθητικής που κυκλοφορεί στους δρόμους των σύγχρονων πόλεων.

Όσο για τον Άντερσον, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τον ιταλικό οίκο Μarni, μετακίνησε την Chloe από το βουκολικό ύφος της Φίμπι Φίλο. Κράτησε τα αμάνικα φορέματα σε φαρδιά γραμμή προσθέτοντας γυαλιστερές συνθετικές ίνες στο νέο έντονο πορτοκαλί χρώμα, που θα γίνει η νέα υπογραφή του οίκου.

Με φόντο το πλαίσιο μιας λευκής ροκοκό κορνίζας, ο Μαρκ Τζέικομπς έδειξε τι μπορεί να δημιουργήσει για τον Louis Vuitton όταν εμπνέεται από τους πίνακες του Φλαμανδού ζωγράφου Γιόχαν Βερμίρ: βελούδινα καπέλα, ρούχα σε πλούσια χρώματα από χρυσό, λαδί, μοβ και γραμμές που φεύγουν μακριά από το σώμα, με ζακέτες ελαφρώς μακρύτερες στο πίσω μέρος και στριφώματα πάνω από το γόνατο.


Τονισμένοι ώμοι και μέση

O Ιταλός Στέφανο Πιλάτι δηλώνει ότι του πήρε χρόνο για να μπει στο πνεύμα του Yves Saint Laurent καταφέρνοντας με μια αυστηρή μαύρη, γκρι, ανθρακί συλλογή να παίξει με τα χαρακτηριστικά στοιχεία του οίκου που ανέλαβε: λεπτομερές κόψιμο, καθαρή σιλουέτα, τετράγωνοι ώμοι και μεγάλες φόρμες σε κοντά σακάκια πάνω από φορέματα με τονισμένη μέση, τετράγωνες τυνίκ, μοχέρ πουλόβερ με μανίκια τριών τετάρτων. Αντίστοιχα, ο Ζαν Πολ Γκοτιέ πήρε τη φλόγα του Υves Saint Laurent και αναζωογόνησε με τη συλλογή του τον οίκο Ηermes. Όλα άρχισαν με ένα τζάκετ από δέρμα κροκόδειλου. Που θύμισε στη Σούζι Μένκες της «Ιnternational Ηerald Tribune», «την εποχή που ο νεαρός Υves Saint Laurent σκανδάλισε τον κόσμο της μόδας δείχνοντας ένα μαύρο δερμάτινο κροκό τζάκετ μοτοσυκλετιστή ως δημιουργία υψηλής ραπτικής. Ο Γκοτιέ στον Ηermes, με ένα μπουφάν από κροκόδειλο πάνω από ένα μαύρο ίσιο φόρεμα από σατέν πρότεινε έναν πονηρό αισθησιασμό. Και προφύλαξε αυτή την αψεγάδιαστη πολυτέλεια από το να φαίνεται υπερβολικά επίσημη».

Ωστόσο, η απορία της Κάθι Χόριν των «Νew Υork Τimes» για την ίδια συλλογή θέτει τη γαλλική μόδα απέναντι στη σύγχρονη πραγματικότητα: «Είναι προτιμότερο να αποκτήσεις ένα παλτό από δέρμα αλιγάτορα ή να αγοράσεις ένα μικρό διαμέρισμα;».