Αναμνήσεις μιας γκέισας

Γοργόνες και ναύτες , γκέισες και λοχαγοί, Ινδές πριγκίπισσες, μελαγχολικές Μαντόνες και Τζάκυ Κέννεντυ- Ωνάση γίνονται μια παρέα για να διηγηθούν τα επιτεύγματα της παριζιάνικης υψηλής ραπτικής
Ό ποιος έχει παραιτηθεί από την προσπάθεια να νιώσει τη δύναμη της εμφάνισης, αν δει μερικές δημιουργίες υψηλής ραπτικής όπως αυτές που παρουσιάστηκαν πριν από λίγες ημέρες στο Παρίσι, θα καταλάβει γιατί γίνεται δύο φορές τον χρόνο όλη αυτή η φασαρία. Η ραπτική είναι ένα παραμύθι που το χρειάζεται κάθε ύπαρξη που είτε έχει την πολυτέλεια είτε να πληρώνει την υπηρεσία ρούχων ραμμένων στα μέτρα της είτε απλά να δίνει στα μάτια της μερικά δευτερόλεπτα απόλαυσης.

Τόσο απλά εξήγησε ο Τ ζον Γκαλιάνο, ο ταλαντούχος παραμυθάς της σύγχρονης μόδας, τις εντυπώσεις του από ένα διερευνητικό ταξίδι του στην Ιαπωνία. Από το οποίο μάλιστα πήρε υλικό για να συνθέσει τη συλλογή ραπτικής για την περίοδο άνοιξη-καλοκαίρι 2007 του οίκου Dior. Πριν από δέκα χρόνια ο ιδιοκτήτης του, Μπερνάρ Αρνό, όταν προσέλαβε τον Γκαλιάνο για καλλιτεχνικό διευθυντή τού είπε μόνο «Καταπλήξτε με!». Από τη στιγμή που ο Γκαλιάνο- μετρ στο στήσιμο θεατρικής ατμόσφαιρας- παρουσίασε ένα σκηνικό με γιγαντιαίες ξύλινες καρέκλες των σαλονιών του Dior στα χαρακτηριστικά χρώματα του λευκού και του γκρι για να προβάλουν οι γκέισές του, είχε κερδίσει το στοίχημα. Μέσα σε λίγες ώρες μετά το τέλος της επίδειξης τα ηλεκτρονικά περιοδικά, οι εφημερίδες, τα τηλεοπτικά κανάλια και τα blogs μιλούσαν για την εμπειρία όσων είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν αυτήν την επίδειξη.

Ο Γκαλιάνοπέτυχε να αφομοιώσει την ιαπωνική παράδοση και να την κάνει όραμά του για τη μόδα, μέσα από τους βασικούς κανόνες της γραμμής Νew Look που είχε προτείνει μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο ίδιος ο Κριστιάν Ντιόρ: μέση δαχτυλίδι, φούστες μακριές με όγκο σε συνδυασμό με σακάκια όπου οι γιακάδες και οι τσέπες είχαν τη γεωμετρική χάρη από τα χάρτινα οριγκάμι. Τα μοντέλα, μακιγιαρισμένα σαν ηρωίδες των σπιτιών τσαγιού όπου σύχναζαν οι γκέισες του 18ου αιώνα, με κόκκινα χείλη και περίτεχνα χτενίσματα στο κεφάλι όπου στηρίζονταν βεντάλιες, κλαδιά από ανθισμένες κερασιές ή μικρά μοβ φανάρια, διηγούνταν πώς η Μάνταμ Μπάτερφλαϊ σαγήνευσε τον δυτικό κόσμο. Ζωγραφισμένες στο χέρι παραστάσεις από τα ιαπωνικά χαρακτικά με κύματα της θάλασσας, ψάρια του βυθού, αηδόνια του αυτοκράτορα, δέντρα μπονσάι, στόλιζαν την επιφάνεια των μεταξωτών υφασμάτων σε αποχρώσεις αυτοκρατορικού κίτρινου, φούξια, πορτοκαλί ή απαλού πράσινου του Νείλου. «Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια ήταν τα ρούχα οι πρωταγωνιστές της εκδήλωσης και όχι οι διασημότητες που κάθονται στις πρώτες σειρές», επισημαίνει η Καμίλα Μόρτον στην αγγλική ηλεκτρονική έκδοση της «Vogue». Αντίθετα, ο Τ ζόρτζιο Αρμάνι στη συλλογή του Ρrive, έδειξε ότι το χολιγουντιανό γκλάμορ μπορεί να συνδυασθεί με τη νέα πελατεία που έχει εμφανιστεί από τις αναδυόμενες αγορές της Ασίας. Και ιδιαίτερα της Ινδίας, από όπου εμπνεύστηκε το κεντρικό θέμα της συλλογής του, μέσα από τα χρώματα και τα παραμυθένια αστραφτερά κοσμήματα των Ινδών πριγκιπισσών τα οποία κέντησε πάνω στα ιταλικής προέλευσης μεταξωτά του.

«Το σόου του Αρμάνι στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης άρχισε με μία ώρα καθυστέρηση, γιατί οι καλεσμένοι έφθαναν τους 600, ανάμεσα στους οποίους η Κέιτ Μπλάνσετ και η κυρία Κρουζ, που για αρκετή ώρα μονοπώλησαν την προσοχή των φωτογράφων και του κόσμου. Για να δείξει στο τέλος το επιχειρηματικό του πνεύμα. Με μία σειρά από βραδινές τουαλέτες που μόνο οι οι καλεσμένες στην απονομή των Όσκαρ είναι σε θέση να φορέσουν και να αναδείξουν», γράφει η Κάθι Χόριν από τους «Νew Υork Τimes».

Νεαρός και μελαγχολικός ο Ρικάρντο Τίσι, σχεδιαστής του οίκου Givenchy, εμπνεύστηκε από το ψαροχώρι της γενέτειράς του, τον Τάραντα της Κάτω Ιταλίας, για να παρουσιάσει μια συλλογή στην οποία προσπαθούσε να συνδυάσει τη φρέσκια άποψή του, με παλιές τεχνικές της υψηλής ραπτικής. Τ ο αποτέλεσμα ήταν να παρουσιάσει την ιδέα «Γ οργόνες και ναύτες» πάνω σε μία τουαλέτα με ψαλιδισμένη ουρά και στοιχεία από τη ναυτική μπλε ρεντιγκότα. Όμως από τη στιγμή που υπάρχει ο Βαλεντίνο και το ατελιέ με τις φημισμένες κεντήστρες του στη Ρώμη, ο συμπατριώτης του ο Τίσι δεν μπορεί να τον συναγωνισθεί. Ατμόσφαιρα από τέλη των ΄60s η συλλογή του, πολλά λευκά, πολλές πλεκτές βαμβακερές δαντέλες και φαρδιά μανίκια από σιφόν και μίνι μήκος. Ο Βαλεντίνο έκανε μια στροφή στο παρελθόν του, για να ανασύρει στοιχεία από την πρώτη του κολεξιόν που τον καθιέρωσε ως σχεδιαστή της γαλαζοαίματης ευρωπαϊκής πελατείας. Και πιο συγκεκριμένα από το λευκό νυφικό που είχε σχεδιάσει για την Τζάκυ Κέννεντυ στον γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση το 1968.


Και ροκ και κομψότητα

Ο Καρλ Λάγκερφελντ έχει πάρει την απόφαση να μη γυρίζει πίσω, αλλά να συνδυάζει την ένταση της ροκ αισθητικής με την ασπρόμαυρη κομψότητα του οίκου Chanel. Αυτό έκανε λοιπόν στο σόου του, ανεβάζοντας την ένταση με τη ζωντανή μουσική που έπαιζε το συγκρότημα Cat Ρower. Ο Λάγκερφελντ είχε τους λόγους του. Γιατί μπορεί η πρώτη Γ αλλίδα κυρία, Μπερναντέτ Σιράκ, να είναι αφοσιωμένη πελάτισσα της Chanel, αλλά στον ορίζοντα έχουν εμφανιστεί οι νεαρές διάδοχοι οικογενειών με θυρεούς και με εφοπλιστικά ονόματα. Το νέο αίμα στην πελατεία του υπέδειξε και το ύφος Chanel στον 21ο αιώνα:

μαύρο, εφαρμοστό, μίνι, με κολάν, με κομμάτια από λεπτά φτερά, φούστες από τούλι με γραμμές από παγιέτες, φιόγκους , στενά στρατιωτικά σακάκια.


Στη βιτρίνα

Η τσάντα φάκελος (clutch)

αντικαθιστά τις βαριές και επώνυμες πρωινές τσάντες που κυκλοφορούν από το γραφείο μέχρι το μπαρ. Ο οίκος Gucci, που ερμηνεύει με επιτυχία το στυλ glam-rock, προτείνει έναν συνδυασμό κόκκινου δέρματος με μεταλλικά στοιχεία.

Δερμάτινο clutch Gucci, μπουτίκ Gucci, Τσακάλωφ 27, 21 03602.51 9. Η σύγχρονη τέχνη και η μόδα συνυπάρχουν στην ειδική συλλογή περιορισμένων κομματιών, με την υπογραφή του Ολλανδού καλλιτέχνη Μαρκ Μπιλ και του Έλληνα σχεδιαστή Άγγελου Φρέντζου. Συνθήματα του προκλητικού καλλιτέχνη τυπώθηκαν πάνω σε Τ-shirts από μεταξωτό ζέρσεϊ που σχεδίασε ο Φρέντζος σε άσπρο και μαύρο. Το ίδιο και σε μαύρα και βαθυπράσινα μακριά φορέματα.

Σε ένα στυλ wild rock η ασπρόμαυρη μικρή αυτή συλλογή βασίζεται στη σκέψη ότι η τέχνη μπορεί να φορεθεί και να βγει στους δρόμους. (Τ-shirt Αngelos Frentzos/Μarc Βijl Ρroject Collection από 180 ευρώ, Βettina, Πινδάρου και Αναγνωστοπούλου, 21 03392.082)

Οι φλατ μπαλαρίνες είναι η αντιπρόταση στα παπούτσια πλατφόρμες. Κι επειδή υπάρχει κομψότητα και μετά το μαύρο χρώμα, οι αγγλικής προέλευσης French Sole προσφέρουν απεριόριστους συνδυασμούς υλικών και αποχρώσεων.

Φούξια γκλίτερ μπαλαρίνες, μοντέλο Ηarriet, 75 ευρώ στο http:

//www.

frenchsole.

com

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από