Πασαρέλες από το μέλλον

Τι κάνει το Παρίσι να ξεχωρίζει από τις άλλες πρωτεύουσες της μόδας; Το
δικαίωμα στη διαφορά που οι σχεδιαστές υπερασπίζονται παρουσιάζοντας
ιδιαίτερες συλλογές. Είναι η απάντηση που έδωσε ο Ζαν Πολ Γκοτιέ με ένα σόου
«φαντασμαγορική ρετροσπεκτίβα» για να γιορτάσει τα 30 χρόνια του στις επάλξεις
της μόδας. Είναι επίσης η πόλη που δημιούργησε ονόματα θρύλους, σαν εκείνο του
Ιβ Σεν Λοράν. Ο οποίος γλίστρησε χτυπώντας ελαφρά και όλα τα κανάλια (ακόμα
και το δελτίο της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης) και οι εφημερίδες σχολίαζαν
την εύθραυστη υγεία του 72χρονου δημιουργού. Είναι επίσης ο πυρήνας μιας
συζήτησης που έχει ανοίξει τελευταία ο κόσμος της μόδας για το πώς θα ξεφύγουν
από τις ιστορικές αναφορές δημιουργώντας ρούχα με σύγχρονο στυλ.

Ο Νικολά Ζεσκιέρ, στον Balenciaga, εξηγεί πως οι γυναίκες στο μέλλον θα μοιάζουν με κομψά ρομπότ

Και πολύ κοντά σε αυτήν τη σκέψη φάνηκε ο Νικολά Ζεσκιέρ, σχεδιαστής του οίκου
Balenciaga, κάνοντας μεγάλα βήματα προς το μέλλον για να ξεκολλήσει από τη
χειμωνιάτικη συλλογή του η οποία είναι εμπνευσμένη από τη δόξα που γνώρισε στα
60ς ο Κριστομπάλ Μπαλενσιαγκά. Οι επετειακές συλλογές τελείωσαν, ας δούμε
μπροστά ήταν η σκέψη του Ζεσκιέρ. Του σχεδιαστή που το Παρίσι λατρεύει να
θαυμάζει. Ακόμα και τώρα που παρουσίασε παντελόνια βαμμένα χάλκινα σαν
μεταλλικές αρθρώσεις και αμάνικα σακάκια με ώμους που θυμίζουν ρομπότ του
«Πολέμου των Άστρων», γυαλιστερά φορέματα με καλουπωμένα κορσάζ σαν πανοπλίες
πολεμιστών του σύμπαντος. «Θέλησα να κάνω μία συλλογή που να αναφέρεται στον
φουτουρισμό και στην ιδέα των τεχνητών μελών του σώματος, αλλά και στα
ανδροειδή που έχουν αρχίσει να μπαίνουν στην καθημερινότητα για να
εξυπηρετήσουν τη ζωή μας», δήλωσε ο 35χρονος σχεδιαστής στους «New York Times»
γι’ αυτήν την ανδρική συλλογή με την οποία σκοπεύει να ντύσει τις γυναίκες την
άνοιξη του 2007.

Αυτήν την τάση προς το μέλλον δούλεψαν και άλλοι συνομήλικοι του Ζεσκιέρ
σχεδιαστές, διαφορετικής μάλιστα καταγωγής. Που όλοι τους όμως δηλώνουν
θαυμαστές της γκαρνταρόμπας της Πριγκίπισσας Λία στον «Πόλεμο των Άστρων»,
αλλά και των συλλογών του Τιερί Μιγκλέρ και του Βερσάτσε στα μέσα της
δεκαετίας του ’80.

Ο Νικόλας Ανδρέας Ταραλής εκπαιδεύεται στη μοντέρνα γλώσσα της μόδας

«Ο Νικόλας Ανδρέας Ταραλής φαίνεται ότι συμμετέχει στη συζήτηση των
ημερών για τον σύγχρονο μοντερνισμό. Ως μαθητής του Χέλμουτ Λανγκ έχει
αφομοιώσει το στυλιστικό λεξιλόγιο του Αυστριακού μινιμαλιστή σχεδιαστή και το
παρουσιάζει με φρέσκα σπορ στοιχεία. Όπως στο λακαρισμένο βαμβακερό μαύρο
μπουφάν με λεπτομέρειες από μαύρο αθλητικό δίχτυ, στο στενό δερμάτινο πανωφόρι
με δερμάτινες σφήνες, στα μαύρα τζιν παντελόνια που θυμίζουν τις φόρμες των
αθλητών σε αγώνες μότο κρος», γράφει η Σάρα Μάουερ στο Style. com για τον
Ελληνο-καναδό σχεδιαστή. Ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Παρίσι και ύστερα
από μία τετράχρονη θητεία στην ομάδα του Χεντί Σλιμάν για τη συλλογές Dior
Homme παρουσίασε την τρίτη γυναικεία συλλογή του, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Πρόκειται για ένα στυλ σικ αλλά σκληρό. Κάτι μεταξύ κομψότητας και
σκληροπυρηνικής αθλητικής άνεσης. Η μόδα εκφράζει τόση νοσταλγία σήμερα, που
θα ήταν καλό να ξεφύγουμε».

Η Σοφία Κοκοσαλάκη επεξεργάζεται τις πτυχώσεις της για να ξεπεράσει τον εαυτό της

Η Σοφία Κοκοσαλάκη παρουσιάζει τις δικές της προσπάθειες για να βρεθεί
ισορροπία ανάμεσα στο παρόν και το μέλλον. Και ως δημιουργός της προσωπικής
της συλλογής τραβάει την προσοχή όλων των σεβαστών κυρίων και κυριών της μόδας
των οποίων το κράμα παρακολουθούμε στην εξαιρετική ερμηνεία της Μέριλ Στριπ
στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada», που προβάλλεται στις αθηναϊκές
αίθουσες. «Η Κοκοσαλάκη ετοιμάζεται για τον νέο της ρόλο ως σxεδιάστρια του
οίκου Vionnet. Αφήνοντας πίσω της τις ελληνικές της ρίζες έστειλε στην
πασαρέλα αποχρώσεις του καμένου κεχριμπαριού και πράσινου λάιμ έχοντας έναν
επαναλαμβανόμενο ρυθμό στα ντραπέ και τις πτυχώσεις που ξεπηδούσαν από παντού
στα φορέματα και τις μπλούζες της και που αποτελούν κομμάτι του έργου της»,
γράφει η Σούζι Μένκες στην «International Herald Tribune». Για να συνεχίσει ο
Έρικ Γουίλσον από τους «New York Times», ότι «δημιούργησε ένα αναγνωρίσιμο
ύφος από το οποίο κατάφερε να ξεφύγει δουλεύοντας τους στροβίλους των
πτυχώσεων πάνω στο σιφόν μεταξωτό ύφασμα για να τους συνδυάσει με σπορ
κομμάτια όπως ένα εφαρμοστό μπλέιζερ ή ένα σαφάρι πουκάμισο και σορτς με
γυρισμένα πατζάκια».

Κοντά ρούχα, σημασία στα αξεσουάρ

Η Στέλλα Μακάρτνεϊ έχει ως πρότυπο τον έγκυο εαυτό της, που ντύνει με φαρδιά αλλά σέξι σπορ κοντά ρούχα

Το Παρίσι παρουσίασε σε πολλές επιδείξεις και με πολλούς τρόπους τη δεύτερη
εμμονή της Εβδομάδας Μόδας για την ερχόμενη άνοιξη-καλοκαίρι: τα ρούχα που
σταματάνε πάνω από τους γοφούς. Δηλαδή εκείνο που μετράει κατά τον Καρλ
Λάγκερφελντ στον οίκο Chanel, τη Στέλλα Μακάρτνεϊ, τον νεαρό Ρικάρντο Τίσι
στον Givenchy, τη Σόνια Ρίκιελ, τον Χουσέιν Σαλάγιαν, είναι σακάκια και κοντά
φορέματα ή σορτς που χρησιμεύουν σαν φόντο για να αναδείξουν τα αξεσουάρ.
«Έγιναν τα αξεσουάρ πιο σημαντικά από τα ρούχα;» αναρωτιέται η Σούζι Μένκες
σαν να ήταν η παθιασμένη φασιονίστα Κάρι Μπράντσο, ηρωίδα της σειράς «Sex and
the City» παρακολουθώντας το ντεφιλέ της Chanel.

Ο οίκος Chanel δείχνει τη νεανική του πλευρά με τουίντ σακάκια και πολλά αξεσουάρ

Ο Καρλ Λάγκερφλεντ βρήκε τον τρόπο σε άσπρο-μαύρο χρώμα να κάνει για άλλη μια
φορά μοντέρνα την κληρονομιά του στυλ Chanel. Τα τουίντ στενά ραμμένα σακάκια
φορέθηκαν με μαγιό στυλ 40ς από μαύρη παγιέτα, γιατί έπρεπε να δείξει τα
βραχιόλια, τις τσάντες, τις αλυσίδες με πέρλες, τα διάφανα πέδιλα πλατφόρμες
που αποτελούν τα μπεστ σέλερ του παριζιάνικου οίκου.

Ο οίκος Givenchy ποντάρει στην ιδέα των γυμνών ποδιών με σκληρό ύφος

Από την πλευρά του ο Ρικάρντο Τίσι, σκοτεινός και μαύρος, παίζει με πουκαμίσες
φαρδιές που έχουν μεγάλα φαρδιά μανίκια και καλύπτουν όλο τον κορμό για να
αφήσουν γυμνά τα πόδια να κυκλοφορήσουν με το αντίστοιχο εσώρουχο που θα
φορούσαν τα κορίτσια του θεάματος στα καμπαρέ του Λας Βέγκας μετά τον πόλεμο.