Το όνομά του ξεπέρασε τις δημιουργίες του

Ολοι γνωρίζουν την επωνυμία Pierre Cardin δίχως απαραίτητα η μνήμη τους να φέρνει κάποια συγκεκριμένη δημιουργία του. Το σύμπαν των πραγμάτων που δημιούργησε η εξέλιξη των 60ς και 70ς είναι γεμάτο με την υπογραφή του. Ο Πιερ Καρντέν είδε στο Space Age – την εποχή του διαστήματος – το νεανικό κύμα της εποχής του. Γι’ αυτό και δεν παρουσιάζει τις συλλογές του με τα αναγνωρισμένα μοντέλα, αλλά διάλεξε φοιτητές από τη Σορβόνη για να παρουσιάσουν το καινούργιο στοιχείο που έφερνε η μόδα του στο ανδρικό κοινό. Και με το οξυμμένο ένστικτό του, όταν το 1961 βρέθηκε στο Τόκιο για να τον τιμήσει το φημισμένο πανεπιστήμιο Bunka Fashion College, είδε ότι το μοντέλο Χιρόκο Ματσουμότο θα έφερνε στο Παρίσι την έθνικ αντίληψη, φορώντας ορισμένες από τις πιο πρωτοποριακές δημιουργίες του. Για τις οποίες σχεδίαζε υφάσματα δικής του έμπνευσης, επηρεασμένος από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Το φόρεμα που φεγγοβολούσε από τα φώτα lead κεντημένα στα σχέδιά του βγήκε στην πασαρέλα του το 1967. Ενώ το ύφασμά του Cardine, έγινε διάσημο ανάμεσα στο βινύλ και την τσόχα που χρησιμοποιούσε συχνά, όταν το φόρεσε το 1968 η Λορίν Μπακόλ.

Στη ζωή του όμως υπήρχε και η Ζαν Μορό. Γνωρίστηκαν στις αρχές της δόξας τους, εκείνος να προκαλεί την ελίτ του περίγυρου του κάνοντας υψηλές πωλήσεις στα σημεία όπου διέθετε τα ρούχα του στα μεγάλα καταστήματα, εκείνη τολμηρή και αισθησιακή να ξεχωρίζει στους ρόλους των ηρωίδων στις ταινίες του Τριφό και του Αντονιόνι. Ο Πιερ Καρντέν μαζί της τόνισε τη νεανική αντίστιξη των 60ς, ανάμεσα στο Λονδίνο της Μαίρη Κουάντ και το δικό του Παρίσι: η γυναίκα της Mary Quant με τα μίνι της βγήκε από τη ροκ εν ρολ σκηνή της Κάρναμπι Στριτ. Ο Πιερ Καρντέν έκλεψε τη Ζαν Μορό από το καθωσπρέπει ύφος της Chanel και την προώθησε στο νεανικό πρετ α πορτέ του.

Ηταν ο πρώτος από τους μεγάλους δημιουργούς της μόδας που άνοιξε μια μπουτίκ πρετ α πορτέ το 1959, ξεσηκώνοντας θύελλα διαμαρτυριών και εισπράττοντας την κατηγορία από τους συναδέλφους του, μέλη της Federation de la Chambre Syndicale de la Haute Couture ότι σκοτώνει την υψηλή ραπτική. Γι’ αυτό και τον τιμώρησαν διαγράφοντας το όνομά του από τα μέλη τους. Εκείνος απλά υποστήριξε ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει η υψηλή ραπτική.

Και ως δεύτερο χτύπημα στο κατεστημένο των γάλλων δημιουργών της couture, το 1957 άνοιξε στο Παρίσι τη δική του μπουτίκ με ανδρικά παρουσιάζοντας τις ιδέες του για τον σύγχρονο «Αδάμ». Αυτό ήταν και το όνομα που έδωσε στο κατάστημά του τολμώντας με τις πρετ α πορτέ συλλογές του να αμφισβητήσει το καθιερωμένο για το ανδρικό ντύσιμο Λονδίνο. Και είχε δίκιο. Ο Πιερ Καρντέν κυριολεκτικά χρησιμοποίησε τα χέρια του για να αλλάξει εντυπωσιακά η ανδρική μόδα, καθώς ήξερε να κόβει και να ράβει μόνος του ένα ανδρικό κοστούμι. Είχε αποκτήσει τη γνώση του τεχνίτη μαθητεύοντας κατά την εφηβεία του δίπλα σε έναν ράφτη στη γαλλική κωμόπολη Σεν Ετιέν και μέχρι το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου είχε τελειοποιήσει την τεχνική του δουλεύοντας για χρόνια σε ένα ραφείο στο Βισί. Ηταν εκεί όπου ο νεαρός Πιερ Καρντέν έμαθε να ράβει γυναικεία ενδύματα και να αποκτά μια πρώτη αναγνώριση ανάμεσα στο γυναικείο πελατολόγιο χάρη στην άψογη ραφή που είχαν τα παλτό του. Αυτήν την ικανότητά του αναγνώρισε και ο Κριστιάν Ντιόρ και τον είχε κοντά του όταν παρουσίασε το 1947 το New Look.

«Οι άλλοι απλά σχεδιάζουν, εγώ ράβω ένα κοστούμι με τα ίδια μου τα χέρια», δήλωνε με αυτοπεποίθηση διαχωρίζοντας τη θέση του από τους δημιουργούς της γαλλικής μόδας και παραδεχόταν ότι σχεδίαζε και εκκεντρικά κοστούμια επειδή ήταν μία δεκαετία πιο μπροστά από την εποχή του. Γεγονός που στα μέσα της δεκαετίας του ’60 θα καταγράψει το αμερικανικό περιοδικό «Newsweek» σημειώνοντας πως η λεπτή ανδρική σιλουέτα Καρντέν με τους φυσικούς ώμους, τα στενά παντελόνια που δεν καλύπτουν τα παπούτσια έχει επικρατήσει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενας από τους «πρεσβευτές» του για εκείνη την εποχή ήταν άλλωστε ο γοητευτικός Μαρτσέλο Μαστρογιάνι.

Ανήσυχος και φιλόδοξος το 1966 έφτασε στη Νέα Υόρκη, στο πολυκατάστημα Bonwitt Teller παρουσιάζοντας το ανδρικό πρετ α πορτέ, μόνος και πρωτοπόρος σχεδιαστής της νέας γραμμής για άνδρες. Ισως στο πέρασμα του χρόνου και ύστερα από τις πολλαπλές επαναλήψεις του παντελονιού σωλήνα που φόρεσαν αρκετές γενιές μοντέρνων ανδρών δεν είναι εύκολο να αποδώσουμε σε κάποιον σχεδιαστή το ντιζάιν του ρούχου που μέχρι πρόσφατα τόνιζε τα νεανικά ανδρικά και γυναικεία σώματα ντυμένα με skinny pants. «Πριν από δύο χρόνια, πρότεινα τα σωληνωτά παντελόνια. Σήμερα κυριαρχούν παντού», έλεγε το 1977 στην αγγλική εφημερίδα Guardian ο Καρντέν, για να αποδειχθεί προφήτης της μετέπειτα αυτοκρατορίας του. Τότε είχε σχεδιάσει τα πάντα. Από ρούχα μέχρι ποδήλατα, σπορ αυτοκίνητα, έπιπλα κουζίνας, ρολόγια και σοκολάτες, ενώ είχε ήδη πουλήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα των δημιουργιών του σε πενήντα χώρες και εργάζονταν για εκείνον πάνω από 25.000 άτομα στις διάφορες επιχειρήσεις του.

Το γεγονός ότι απομυθοποίησε τη μόδα με τα licencing τον κάνει και από μία άλλη πλευρά πρωτοπόρο των επιχειρηματικών κινήσεων. Ο Καρντέν εξέφρασε το χρηστικό ύφος της μόδας, τόνισε τον καταναλωτικό της χαρακτήρα και την εφήμερη διάρκειά της. Μπορεί να κατακερμάτισε την επωνυμία του, όμως δεν θα τον ξεχάσει κανείς. Ακόμα κι αν τον θυμάται για χαρτομάντιλα…