Στυλ

Πίσω στους επαναστάτες της μόδας

Ο Πολ Πουαρέ και ο Κριστιάν Ντιόρ, δάσκαλοι και οι δύο της μόδας και επαναστάτες της, ξαναδείχνουν τον δρόμο ακόμη και μέσα από εκθέσεις
O «Είμαι ένας καλλιτέχνης και όχι ένας που φτιάχνει φορέματα», συνήθιζε να λέει ο Πολ Πουαρέ. «Ο βασιλιάς της μόδας» όπως αυτοαπεκαλείτο. Και δεν υπερέβαλλε, όπως δήλωναν αρχές του περασμένου αιώνα οι απελευθερωτικές και επαναστατικές για το γυναικείο σώμα δημιουργίες του. Αλλά και τα ρούχα των σύγχρονων σχεδιαστών που επηρεάστηκαν από το ύφος του. Το ότι αυτό το διάστημα παρουσιάζεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης η μεγάλη έκθεση «Πολ Πουαρέ: ο βασιλιάς της μόδας» είναι άλλη μία ένδειξη για την επιστροφή του.

«Ο Πουαρέ ξανασχεδίασε τη γυναίκα του 20ού αιώνα. Κι έγινε ο πρώτος σχεδιαστής στην ιστορία της μόδας που δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο λαϊφστάιλ, υπογράφοντας πριν από την Κοκό Σανέλ ή τον Ραλφ Λόρεν αρώματα, παπούτσια, αξεσουάρ, διακοσμητικά αντικείμενα, υφάσματα και έπιπλα, με σκοπό να ενισχύ-

LΙΝΚ

http://www.musee-diorgrainville.
com

σει την αισθητική του θεωρία». Αυτό είναι το πόρισμα των ειδικών Άντριου Μπόλτον και Χάρολντ Κόντα, που δημιούργησαν την έκθεση στο Μουσείο της Νέας Υόρκης.

Από το 1903 που ο Πουαρέ ίδρυσε τον οίκο του στο Παρίσι, την εποχή που ξεκινούσε η αγάπη για τον εξωτισμό της Ανατολής, έδειξε την πρόθεσή του να ξεσκονίσει τις γυναίκες από το πουριτανικό μουντό στυλ. Τα σκονισμένα ροζ πουκάμισα με τους δαντελένιους γιακάδες, τα φορέματα με τους σφιχτούς κορσέδες μπήκαν στο στόχαστρο της εξωφρενικής φαντασίας του. Την ώρα μάλιστα που ο Πικάσο εντυπωσιαζόταν από τα πρωτόγονα αφρικανικά ξυλόγλυπτα και ο Σερζ Ντιαγκίλεφ με τα «Ρωσικά μπαλέτα» του συγκλόνιζε το Παρίσι με τις τολμηρές για την Μπελ Επόκ παραγωγές του. Το χτύπημα λοιπόν κόντρα στον καθωσπρεπισμό ήταν συντονισμένο. Ο Πουαρέ συνέβαλε με την άποψή του: «Θέλω οι γυναίκες να δείχνουν διαφορετικές λόγω της προσωπικότητάς τους αλλά και χάρη στα φορέματά τους», δήλωσε ο Πουαρέ αρχές του ΄20 στον αγγλικό Τύπο.

Οι δημιουργίες του Πουαρέ δεν είχαν προηγούμενο. Το φόρεμα-σάκος που παρουσίασε καθώς και το παλτό-κιμονό επέτρεπε στις κυρίες να χαλαρώσουν τη μέση τους από τα σφιχτά κορδόνια των κορσέδων.

Εμπνευσμένος από τις «Αραβικές νύχτες» των Ρωσικών Μπαλέτων δημιουργεί τα «παντελόνια του χαρεμιού» και τα συνδυάζει με φούστες τινίκ- δημιουργώντας τη χαρακτηριστική του σιλουέτα «λαμπατέρ». Ο Πουαρέ με τόλμη ανέβασε πρώτος το μήκος στον ποδόγυρο πάνω από τους αστραγάλους. Για να δείξει τα καλσόν που σχεδίαζαν σε έντονα χρώματα μοβ, σικλαμέν, πράσινο, κόκκινο φλογερό οι κόρες του για λογαριασμό του. Όπως και τα κεντημένα με πολύχρωμες χάντρες και κρύσταλλα

ΙΝFΟ

Η έκθεση «Ρaul Poiret: Κing of Fashion» παρουσιάζεται στο Costume Ιnstitute του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης μέχρι τις 5 Αυγούστου(www.met.org)

παπούτσια του Βενετσιάνου δημιουργού Αντρέα Περούτζια. Ο Πουαρέ συνέχισε την επίθεση απελευθέρωσης των γυναικών με τα υφάσματα. Μπροκάρ, υφασμένα με μεταλλικά νήματα και κεντημένα με ημιπολύτιμους λίθους αλλά και ζωγραφισμένα από τον φωβιστή καλλιτέχνη Ραούλ Ντιφί. Αυτός ο θρίαμβος όμως τελείωσε άδοξα. Όταν μετά το 1925 χάνει τον εκδημοκρατικό ρυθμό της εποχής. Τον οποίο και αντιλαμβάνεται με τα μαύρα ζέρσεϊ φορέματά της η Κοκό Σανέλ. Παρά τα μεγαλεία του, τις αρ ντεκό μπουτίκ του, ο Πολ Πουαρέ χρεοκοπεί και πεθαίνει το 1944 φτωχός και ξεχασμένος στο υπό ναζιστική κατοχή Παρίσι.

Ωστόσο, το όραμά του και η επαναστατικότητα της δουλειάς του επιβίωσε. Και ο Πουαρέ «αναστήθηκε» στις πασαρέλες των σύγχρονων σχεδιαστών, που έδειξαν στις συλλογές του φετινού καλοκαιριού και της ερχόμενης σεζόν τη σχέση του παρελθόντος με το παρόν.


Στις βιτρίνες

Silkypop: είναι η τσάντα από δέρμα και μεταξωτό ύφασμα ζωγραφισμένο στο χέρι, που διπλώνει σαν φάκελος και ανοίγει με φερμουάρ για να γίνει τσάντα για ψώνια σε ορθογώνιο σχήμα (Τote).

Κυκλοφορεί σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα που ακολουθούν τα μοτίβα της συλλογής φουλαριών του γαλλικού οίκου Ηermes. Στην μπουτίκ, Βουκουρεστίου και Σταδίου Ο Βέλγος Ντρις Βαν Νότεν υπηρετεί την άποψη του ξεχωριστού ύφους ρούχων με προσωπικότητα.

Φόρεμα με καλλιτεχνική άποψη Dries Van Νoten, Sotris Concept Store, Βουκουρεστίου 41 και Τσακάλωφ Έντονοι ριγωτοί συνδυασμοί χρωμάτων στο καπέλο σε σχήμα trilby, που διαδέχεται τα μπέιζμπολ κασκέτα των περασμένων σεζόν. Καπέλο Μissoni Μare, http://www.

yoox. com
Ομορφιά μετά τον πόλεμο

Επαναστάτης ήταν και ο Κριστιάν Ντιόρ. Όταν τόλμησε να δημιουργήσει το Νew Look αμέσως μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Την εποχή που ο κόσμος θρηνούσε θύματα και αγωνιούσε για την επόμενη μέρα της επιβίωσης, ο Ντιόρ σκέφτηκε να ομορφύνει τη ζωή των γυναικών. Με έντονα χρώματα, με μία θηλυκά τονισμένη σιλουέτα και με ένα αισιόδοξο κύμα πολυτέλειας. Εξήντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη χρονιά ίδρυσης του οίκου Christian Dior. Και ο οίκος Dior διοργανώνει την έκθεση «Dior: 60 πολύχρωμα χρόνια». Η οποία παρουσιάζεται στο σπίτι των παιδικών του χρόνων, στην Γκρανβίλ με θέμα το χρώμα στην υψηλή ραπτική του ιδρυτή αλλά και του Τζον Γκαλιάνο, σημερινού καλλιτεχνικού διευθυντή. Ογδόντα δημιουργίες από το 1947 μέχρι τις τουαλέτες που ο Γκαλιάνο παρουσίασε τον περασμένο Ιανουάριο στην παριζιάνικη εβδομάδα υψηλής ραπτικής Καλοκαίρι 2007 στολίζουν τους χώρους της οικίας Γκρανβίλ. Κόκκινο, λιλά, ροζ, γκρι, λευκό, μπλε, πράσινο και χρυσό αποτελούν την παλέτα πάνω στην οποία εκτυλίσσεται ένα σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας της μόδας.